以茶当酒的话题，是温暖的，诗意浓，人情味亦浓。

以茶当酒，作为中国茶文化的一种现象，有人说可以追溯到周代，相信此说的人似乎不多，历来的茶客大多以为，三国的孙皓，是以茶当酒的始作俑者。据《吴志·韦曜传》记载：吴主孙皓每餐宴，无不竟日坐席，无能否，率以七升为限，虽不尽入口，皆浇灌取尽。曜素饮酒不过两升，皓初见礼异，常为裁减，或密赐茶，以当酒。

这个孙皓，整日花天酒地，最终成了亡国之君，原是活该，但他当国之时，尚能注意到韦曜酒量有限，暗中赐茶代酒，厚爱大臣，应不失为美谈。附带说一句，有一次偶尔在某副刊上读到一篇奇文，称孙皓此举为“茶话会”先河，作者的想象力颇丰，然而竟日坐席，不喝七升誓不罢休，哪里还有茶话会的味道？对于韦曜，孙皓虽说给予关照，让他以茶代酒，而君臣狂饮，少数一两个人饮茶，怎能改变“会议”的性质！

因为大臣酒量小，君主网开一面赐茶，似乎是一种恩德，臣下自然感激不尽。在普通人那里，以茶代酒，倒是别有一番情调，且看：

寒夜客来茶当酒， 竹炉汤沸火初红。

寻常一样窗前月， 才有梅花便不同。

这首以《寒夜》为题的绝句，是宋代诗人杜小山所作，大概是将“以茶代酒”这个典故入诗的首篇吧。寒夜客来，理当把酒叙旧，或许盘飧市远无兼味，凑手不及，或许樽酒家贫只旧醅，拿不出手，转而一想，何不呼童煮茗。于是汲泉燃叶，炉火初红，气氛一下子浓了起来，与友人闲话于寒窗月下，寻常亦是如此月色，但觉今夜梅花芳香袭人，其情趣倍于他日也——有人说：“茶与酒，皆为物，古人以茶代酒，岂非以物易物？”不然。酒有酒性，茶有茶趣，在特殊的情况下，比如这个寒夜，以茶代酒，恰如梅花点缀窗月，景色与心境，便迥然不同了。

当然，以茶代酒作为一种盛典，主要还在寺院之中。僧尼坐禅，一律以茶当酒，一则提神消疲，一则潜心修行，正合了佛家清静无欲的要求。这个习俗，不仅在中国寺庙里一以贯之，唐宋之间，派到中国的日本留学僧，诸如荣西大师等，还将这一风尚带回去，从而形成流传至今的日本茶道。

我年轻时不谙世事，喝起酒来争强好胜，人到中年，诸事蹉跎，借酒浇愁，酒量却每况愈下了。知天命过后，游走于大江南北，朋友赏酒，每不能胜。若是到了天高地阔的北方，市井里巷，豪情美酒，自古长相随，来客不论亲疏，必欲醉之而后快，你就是缴械投降，也不济事，只好舍命陪君子了。那种场合，别说以茶代酒，就是一手酒杯，一手茶杯，也要让人看轻的。过了长江，风气便不一样了，烟雨楼台，佳人琵琶，吴侬软语，茶酒菜肴都成了陪衬，酒可助兴，茶可蕴情，宾主各取所需，既随意，又家常。现代的江南酒楼，酒香茶香之外，更有一种奶香，那是女士们的饮品，酸酸的，甜甜的，论味道，既不袭人，也不醉人，倒着实有点儿迷人。总之，江南的宴席，像是水墨画，几种颜色互相浸洇，不露痕迹，恰到好处，我喜欢。

春三月间，有一次聚会，在杭州的“楼外楼”举行，是姊妹们为我洗尘。席上茶杯多于酒杯，这也是很寻常的事，偏偏一位略有酒量的小老弟，笑容可掬地站了起来致歉：不好意思，请允许我以酒代茶——你莫说，经这小子这么反其意而一用，“以茶当酒”这个典故，不仅给人温暖、诗意、人情的感觉，其内含与外延，愈加活色生香了。