“长江北，淮河南，江河环护大别山，山下巢湖水一湾。稻麦香，鱼虾鲜，头刀韭菜谢花藕，野菜能抵半边天。”这首流行于江淮间的民谣，前段描述山川之大势，后段显示江淮食物之丰饶。我的家乡，便在这湖山之间。外公是自耕农，面朝黄土背朝天，才了桑麻又插田，辛苦归辛苦，然而，鱼虾偶有之，韭藕时有之，野菜抵不足，常有之。然而，野菜也有水陆之分。

水生野菜名气大的，莫过于蒌蒿与芦芽，“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”苏东坡把它们与河豚相提并论，让它们身价倍增，然而，吃河豚是件冒险的事，蒌蒿与芦芽，则可以安然享之。蒌蒿是菊科蒿类多年生植物，有股特殊香气，湿地、河湾凡有水的地方，成片生长。蒌蒿可以与酱干搭配素炒，也可与肉类拼盘荤炒。芦芽又叫芦笋、芦尖，是芦苇的新生芽。早在唐代，诗家就注意到了芦笋：“边城暮雨雁飞低，芦笋初生渐欲齐。”“南塘水深芦笋齐，下田种稻不作畦。”芦芽在我的家乡，主要是拿来煨汤，炖猪蹄炖排骨，不仅提鲜，也有滋补之功。小户人家吃芦笋，一般切成片，作鸡蛋汤的配料，味美可口。

莼也是水生野菜。汤庄的南塘，沿塘埂水浅的水面，历来被一种叫蘅秧的植物占据，其茎如钗股，随水深浅，叶圆，深绿或赤紫，开黄花，每年自春末夏初起，外公收工时顺便割一些带回家，以飨大小牲口。汤庄有村学，先生教学长们读《诗经》：“参差荇菜，左右流之。”先生用红笔圈，学长们摇头晃脑背，我也不由自主地跟着摇头晃脑。后来我去杭州，在西溪见村姑坐采菱的木盆，采蘅秧的嫩头，一打听，才晓得，蘅秧即莼菜，莼菜便是荇菜。我回到汤庄，摘了一捧蘅秧的嫩头，做了一碗羹，味道与“楼外楼”的莼羹不相上下。做莼羹只掐些嫩头，茎与叶，外公照样割取喂牲口。慈菇通常长在水沟或河湾的近岸，又叫剪刀草、燕尾草，都跟它的叶片形状有关。入冬后，该是埋在水底的慈菇球茎，崭露头角的机会到了。那时节，倘若哪家正在把慈菇跟腊肉放到锅里红烧，香气散开来，连路人也会垂涎三尺。

陆地野菜中，开着白色小花、貌不惊人的荠菜，完全有资格称王。荠菜嫩叶可食，全株入药，这不是问题所在，关键是荠菜入了《诗经》，一句“谁谓荼苦，其甘如荠。”让荠菜名气爆棚。而吃荠菜的人，舌尖上的感觉，往往被意念中的感觉，所控制所引导，吃的就不是野菜而是诗意了。在这种诗意的浸润下，诗人自己最容易深陷其中。单是宋代，诗人对荠菜的迷恋，可谓到了无以复加的程度。东坡羹（即荠菜粥）便是其中之一。东坡先生深谙荠菜粥的做法，并热心向朋友徐十二推荐：“君若知此味，则陆海八珍皆可鄙厌。”无独有偶，另一位宋代诗人陆游，也曾效仿东坡技法煮荠菜粥，且记之以诗：“荠糁芳甘妙绝伦，啜来悦若在峨岷。”就凭两位大诗人，喜欢上同一种荠菜粥，我把荠菜称为野菜之王，不为过吧。

马兰头是低调野菜，惊蛰一到，马兰头一齐跑了出来。安庆人挑最嫩的马兰头，配以薄薄的腊肉片，急火翻炒，腊肉片透明如田黄，马兰头嫩绿似翡翠。合肥人拿马兰头炒香干，六安人用马兰头炒笋片，滁州人以马兰头凉拌，各得其所。

有次到小团山品尝野菜，面对席间的凉拌灰灰菜，蓦然想起奶奶教我的另一首民谣：“二月马兰头，三月灰灰菜，四月大麦糊，五月无病，六月无灾。”如拿这一首，来作开头那首民谣的注脚，真是恰当不过。确实，野菜抵不足，常有之。