起风了。爬上秀峰古塔的藤蔓茎叶一夜之间发黄了许多。它们趴在塔身，迎着向上，枝头外溢，远眺，仿佛是在目送眼前奔流而去的江水，抑或是在眺望从这里走出去的那个名叫陶潜的诗人。这是东流镇的牛头山上，长江就在百米远的地方奔流不息。

我不认定这些藤蔓是陶渊明当初种下，因为它们并不那么粗壮，但不排除这些藤蔓的种子，与当初陶渊明种下的那一颗有着千丝万缕的关系。就像眼前的菊花一样，从陶公种下的那一年开始，已经过了1600多年的生命传续与更替。据史志记载：大约在公元406年，陶渊明任彭泽县令，而当时，东流正是彭泽属下一个叫黄菊乡的地方。它濒临长江，水土湿润，适宜花卉生长，尤其是菊。每到菊花盛开的季节，这里便是金灿灿黄澄澄的一片。陶渊明来到东流后，见到此番美景，心境特好，喜不自禁地在城南选了一处菊所，时常“日驻彭泽，夜宿东流”，在此饮酒赋诗，过着“采菊东篱下，悠然见南山”的生活。

时过1600多年了，1600多年的时间去哪儿了？陶公去哪儿了？

时下，又是一年秋风起。我沿着石级，从江边的一条小路走上牛头山，带着一颗虔诚的心拜谒陶公祠，它就在秀峰古塔的一侧。两边的落叶如蝴蝶翻飞，陆续地划过我的视线。上得牛头山来，来到陶公当初的夜宿之地，却不见陶公的踪迹。祠前，院门紧锁。透过门缝，看见院落深深，里面种有菊花。祠堂中间的大厅内，塑立着陶渊明的塑像，像后是木制屏风，上面高悬“松竹犹存”的匾额。也许陶公离去之前，没有跟这里的一草一木打一声招呼；也许他根本没有离开，就在祠中。见不到陶公的身影，我有些着急。

立在陶公祠前，我翻飞的思绪毫不逊于这四周的落叶。眼前，陶公祠的一方外壁墙，原本用石灰重新粉刷过，只因时日久了，被风雨吹打之后，从墙脚至门楣高的一方墙壁，被染成了黛墨色，如巨幅山水画。这无疑是大自然的杰作。它让人凝思，成了我们“追忆逝水年华”和“目击道存”的一个载体。这次来此，以一个孤独旅客的身份，我没有掺和到儿女和妻子忙着拍照留念的活动之中。我绕着院墙沉默地走着，再次走到那两扇对开的旧色木门前，情不自禁地触摸起了锈迹斑斑的一对门环，它们如一对孪生的兄弟，冰冷。我反复抚摸都没有感触到陶公的手温，这岁月的风雨，究竟带走了多少人间温情？

听说，陶公祠又名靖节祠，是南唐时东流的先贤为纪念陶渊明这位伟大的诗人而修建的，如今成了省级重点文物保护单位之一，建筑面积有542平方米。1981年9月，省政府将陶公祠列为省级文物保护单位后，拨专款进行了修复。修复后的陶公祠青砖小瓦平房，固执地保留着过去的模样。

这位“隐逸诗人之宗”“田园诗派之鼻祖”的诗人走了，但他的精神在民间拥有了一席之地，陶公祠这栋时光凝固的建筑物，是再好不过的例证。由此，我对中国诗歌的永续抱有极大的乐观，特别是我上小学的儿女对陶公简介能倒背如流。这次女儿见到陶公祠，立马嘴里念念有词：陶渊明（约365~427年），名潜，字元亮，别号五柳先生，卒后私谥靖节，世称靖节先生，东晋末到刘宋初杰出的诗人、辞赋家、散文家……

我想，这人世间，没有什么比一种精神根深在一个民族的血脉里更为重要，它堪比时光延续，是文化的精髓，是一个民族的魂。