用一夜春雨梨花开来描绘合肥大街小巷，甚至居民楼里出现的私房菜，而不用“雨后春笋”来形容是因为春笋具顽强的生命力，而私房菜更像春雨后的梨花被洗涤后不知能留几许。

私房菜源于何时难以考证，有说追溯到清末光绪年间。据说祖籍广东的世家子弟谭瑑青，祖父辈都当官并好饮好食，其父谭宗浚把家乡粤菜混合京菜成谭家菜声震北京。后来家道中落，谭瑑青坐吃山空，便由家厨或妻妾做拿手的谭家“私房菜”帮补家计，宴设家中，每晚三席，须提前三天预订，最盛时订位要等一个月。更有香港影片《食神》的渲染，使内陆同胞看到了商机。这些年来最有名的还属北京的厉家菜。厉老爷子的祖父曾是慈禧太后的内务府大臣，兼管理御膳房，因善于记录和总结，经其手的御厨那点家底（如今叫知识产权）都被无偿学去，也成就了今天的“厉家菜”。厉家菜的品牌也是由名人炒出来的，像外国使节、总统等，如美国前财长吃了厉家菜后赞不绝口，当场掏出一美圆签上了自己的名字赠予厉家。要知道美国财长是从不在美圆上签名的，何况一美圆是他一年的年薪（美财长只拿象征性工资）。私房菜从此声名远扬，成了利润的追逐点，遍地开花。

实际中国文化那么源远流长，民间家传做菜的高手不乏其人。多数人有一两道看家本领的菜，家里来贵客时才会“露一手”，有很强的私密性，而且做菜的要花很多时间和准备，才能让食者感到“匪夷所思”。如合肥就有一老太太专做“香煎鱼”，选的是2两重的野生活鲫鱼，用温火煎至金黄，关键是鱼肚里和外面的配料非常讲究，煎鱼更讲究，所以一上午才做一盘，吃的人无不叫绝，这才是“真功夫”。若干年前合肥第一个挂出私房菜的店我就去了，吃后印象中六个字“价吓人，菜伤人”，果然没有多久这家店关张了，这也应了古人诚不欺客之教诲。实际上合肥在上世纪90年代就有人在家里做私房菜，应朋友之邀尝了一回，觉得还是有些功底的，最少有两道菜让人回味无穷，一道是鸡汤丸子，一道是五福闹海。所以那天为找到这样一个好吃的地方，大家一高兴全喝高了。过了一阵子相约再去，已经人去楼空，甚是惋惜。以后去所有的私房菜馆都没有一点感觉，只剩对什么人都开私房菜馆勇气的“敬佩”。如今餐饮界的朋友还经常约我去品新开的私房菜，我一概谢绝，因为真正私房菜必须是：真“材”加“食”学，那些卖噱头自称私房菜的只不过是客串了一下家常菜而已。